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L’année dernière je vous avais fait part de mon enthousiasme pour les manettes de changement de vitesses au cadre, et leur pertinence, même pour rouler moderne en longue distance, dans cet article 10 bonnes raisons d’adopter les manettes de dérailleurs au cadre. Car c’est ce que j’avais fait en brevets comme sur ce BRM 600 ou 1000, et même lors de sorties plus exigeantes telle la Super Randonnée des Côtes de Bourgogne ou le dernier Paris-Brest-Paris. Bref, ces manettes au cadre n’ont pas constitué un handicap, mais au contraire un plaisir – un peu désuet, je vous l’accorde – supplémentaire au cours de ces randonnées. Hélas, société de consommation irréfrénée oblige, aujourd’hui même le géant du cycle qu’est Shimano ne semble plus proposer – pour combien de temps ? – que les manettes basiques, les SL-R400 8 vitesses, et qui fonctionnent également en 7v ceci dit en passant. Mais pour les 9, 10 vitesses ou plus ? Plus rien, justement ! Faudrait-il alors se tourner vers des marques douteuses – déjà dans l’esthétique de leurs produits – comme Sunrace, qui proposent encore ce matériel de niche ? Oui, mais non ! Alors reste Dia-Compe ; vous connaissez ? Mais si, je suis sûr que vous avez déjà croisé du matériel néo-rétro de ce taïwano-japonais souvent très inspiré par l’esprit vintage. Bref, entre autres choses, ce fabricant propose dans sa belle série ENE Ciclo des manettes, non pas pour 7, non pas pour 8, non pas pour 9, non pas pour 10, non pas pour 11 vitesses… mais pour tout à la fois ! Et peut-être même pour 12, mais je n’ai pas essayé… En fait, les manettes ENE 11 W-Shift Lever ou ENE 11S Shifter – c’est la même chose, mais l’appellation est plutôt confuse – ne disposent pas d’indexation, mais tout de même d’une multitude de petits crans qu’on sent à la manœuvre du levier droit. Pas d’indexation, donc ! Oh là là, beurk, c’est pas pour moi ce machin-là, me direz-vous ? Oui et non. Là où les manettes pour roues libres 5v classiques demandent un minimum de doigté pour ne pas tomber dans l’espèce de Triangle des Bermudes agaçant qu’on peut parfois sentir entre deux pignons en pédalant dans la semoule ; en 11 vitesses, non. Le moindre geste, la moindre action sur la manette, et on a sauté d’un pignon à l’autre. Jamais un trou entre deux. On prend franchement le coup de main très vite. Pas d’indexation, mais finalement c’est superflu. J’insiste, mais l’avantage c’est qu’il n’y a rien à régler, juste les butées des dérailleurs. Le rustique a du bon, et encore mieux, il n’y a rien qui va se dérégler. Ces manettes expriment tout leur potentiel de douceur en 11 vitesses, associées à un dérailleur de même acabit. Parce que oui, ces manettes qui peuvent à droite tirer 45mm de câble en un demi-tour, peuvent s’adapter à tout, en nombre de vitesses comme en tirage de dérailleur pour vous en convaincre, vous pouvez étudier ce tableau ; mais encore une fois, en 11 vitesses c’est un vrai régal, pas besoin de doigté, et en 5 minutes vous aurez pris le tour de main – et l’oreille – même si au début c’est un poil plus délicat à faire monter vers les grands pignons qu’à en descendre… Dans une petite boîte en carton, sobre et sans chichi, se cache une merveille d’aluminium poli. Ici, pas de joli packaging pour vous entourlouper, rien pour vous en mettre plein la vue, le rustique est présent jusque dans l’emballage ! À l’intérieur, chaque manette est séparée dans un sachet plastique, on ne peut pas se tromper entre les pièces, et une petite notice succincte est suffisante pour assurer le montage… même sans connaître l’anglais, en suivant le schéma ! Alors, c’est un sans-faute ? Presque. D’un point de vue esthétique, je trouve curieux que le levier de gauche soit plus court qu’à droite. Cette différence de longueur me trouble. Que la base soit dotée d’une énorme poulie à droite – dont les 30mm de diamètre feront tache sur un cadre à l’ancienne – c’est un peu normal vu qu’il y a du câble à enrouler pour satisfaire toute la latitude des 11 vitesses ; par contre, que les deux leviers proprement dits n’aient pas la même longueur, c’est étrange ! Bon d’accord, je chi

ForumTonton Vélo. Vers le contenu. Index Manettes vitesse Simplex pour Peugeot ? de Winfried » Sam 21 Mai 2022 09:00:54 . Merci ! Winfried Messages: 13 Inscription: Sam 12 Déc 2015 09:55:06. Haut. Afficher les messages postés depuis: Trier par . Répondre . 3 messages • Page 1 sur 1. Retourner vers Transmission

C’est fait ! Le Dura-Ace passe à 12 vitesses et devient semi sans fil ! Cette nouvelle version R9200 est disponible en freinage patin et disque, uniquement en version toutes les informations et caractéristiques du nouveau groupe top de gamme Shimano. Le lancement du nouveau DURA-ACE n’est pas seulement le développement d’un nouveau groupe exceptionnel, c’est aussi l’aboutissement d’une étude sur la science de la vitesse. » Shimano livre ici sa transmission la plus rapide et la plus précise, renforçant son héritage d’innovation tout en établissant une nouvelle référence en matière de performance sur route. Chaque détail, chaque décision et chaque composant de la nouvelle série Dura-Ace R9200 est conçu pour offrir une expérience de pilotage plus rapide, plus fiable et plus intuitive. Les nouveaux composants de la série R9200 comportent une transmission 12 vitesses, un poste de pilotage sans fil, de nouvelles roues aérodynamiques tubeless et à boyau, un système de freinage amélioré et une technologie électronique intégrée dans le dérailleur arrière. Un changement de vitesses plus rapide, fiable et à la conception intégrée Shimano a complètement revu sa plateforme Di2 pour améliorer la rapidité du changement de vitesses en utilisant une connexion sans fil entre manettes et dérailleurs et en assurant une fiablité absolue ». La nouvelle plateforme Shimano Di2 offre une conception améliorée du moteur dans les dérailleurs, ce qui diminue la vitesse de traitement. C’est-à-dire que le temps de déplacement entre le moteur, les mécanismes de vitesse et la transmission permettent le changement de vitesses le plus rapide réalisé par Shimano. Le résultat est un gain qui se traduit par un changement de vitesses arrière 58% plus rapide et une amélioration de 45% pour le dérailleur avant. La fiabilité est assurée par une connexion câblée là où cela est nécessaire. De nouveaux fils SD- 300, au diamètre plus petit, relient la batterie Di2 BT-DN300 au dérailleur avant FD-R9250 et au dérailleur arrière RD-R9250. L’unique batterie interne constitue une solution de charge simple et assure une connexion stable aux dérailleurs. La fiabilité est en outre garantie par un circuit intégré propre à Shimano, à traitement rapide et à faible consommation d’énergie, qui réduit considérablement les risques d’interface avec des appareils externes. Les tests Shimano montrent que la batterie BT-DN300 qui alimente les dérailleurs a une autonomie approximative de 1000km par charge. Les manettes STI sont alimentées par une batterie de type pile bouton CR1632 qui dure environ 1 an et demi à 2 ans selon l’usage. Pour augmenter la capacité de la batterie, une option entièrement câblée est également disponible, offrant une augmentation de 50% de l’autonomie. Le nouveau dérailleur arrière Dura-Ace n’est plus seulement un dérailleur arrière. Il est aussi le point de charge du système en remplacement du chargeur Shimano SM-BCR2, et fournit la connexion aux manettes STI via le circuit intégré développé par Shimano. Une connexion ANT+ est disponible pour les appareils externes en remplacement de l’unité sans fil EW-WU111 et il remplace la Jonction-A dans le cintre ou dans le cadre SM-RS910. Le dérailleur arrière RD-R9250 présente donc une intégration totale avec un port de charge dissimulé, un bouton pour les opérations Di2 et un témoin LED, qui indique le mode Synchronized Shifting changement de vitesses synchronisé, le mode réglages ou le témoin de charge. Les commandes une ergonomie inégalée, un poste de pilotage épuré et une personnalisation facilitée Ces dernières années, les coureurs professionnels et de haut niveau ont commencé à changer leurs positions et leurs préférences de pilotage. Shimano a collaboré avec de nombreux professionnels pour étudier ces changements. Pour grimper, sprinter ou défier le chrono, Shimano a trouvé un équilibre entre confort, design et gains aérodynamiques avec une nouvelle ergonomie. Les nouveaux leviers/manettes hydrauliques sans fil 12 vitesses ST-R9270 sont désormais dotés de repose-mains plus hauts, légèrement incurvés vers l’intérieur avec plus d’espace entre le cintre et la manette pour offrir de nouveaux niveaux de confort et de contrôle. Cela permet une prise en main améliorée sur le haut des manettes, et une prise en main à trois doigts derrière les leviers, tout en offrant un accès aisé aux palettes depuis le bas du cintre. Un autre changement a été apporté au niveau des palettes des commandes Di2, celles-ci sont plus espacées pour mieux les différencier et faciliter ainsi les changements de vitesse, en particulier avec des gants ou les doigts manettes fonctionnent avec une connexion sans fil. Cela permet un montage simplifié grâce à l’absence de raccords des câbles de changements de vitesses dans le cadre ou le cintre. L’acheminement interne des câbles permet d’obtenir un cockpit épuré. Là où les ports de connexion aux manettes peuvent être utilisés, c’est dans le cas d’un montage de boutons satellites. Les boutons de sprint Shimano SW-R801-S ou de grimpeurs SW-R801-T peuvent être utilisés avec un collier de serrage ou peuvent être intégrés au cintre avec un port spécifique, comme sur le nouveau cintre PRO Vibe Evo. Ces boutons satellites plus compacts se positionnent soit, dans le drop du cintre avec un câble de 100mm SW-RS801-S ou, sur le haut du cintre via un câble Di2 de 260 mm SW-RS801-T. L’interface de contrôle offre quelques options de personnalisation pratiques via l’application E-TUBE qui est désormais compatible avec la série DURA-ACE R9200. Tout comme les versions précédentes, la nouvelle version d’E-TUBE Project permet de configurer le changement de vitesses synchronisé ou semi-synchronisé, le mode Multi-Shift, la rapidité du changement de pignon et le bouton STI. De plus, la connexion avec des appareils tierces comme des compteurs GPS peut être configurée pour afficher des informations sur la transmission Di2. La transmission composants optimisés et changement de vitesse plus rapide et fluide La nouvelle cassette Dura-Ace 12 vitesses Hyperglide+ possède toujours le pignon de 11 dents mais a été encore optimisée au niveau des dentures les plus utilisées entre les 6ème, 7ème et 8ème pignons pour respecter ce qui est la marque de fabrique de Shimano, c’est-à-dire un étagement fluide et progressif. Combiné à un changement de vitesse rapide et sans à coup grâce au nouveau profil en rampe de la cassette, cela permet des changements de vitesse plus fluides, même en cas de forte charge, que vous montiez ou descendiez la chaîne. Le résultat est qu’il n’y a plus besoin de retarder une accélération ou de prévoir un coup de pédale facile pour passer une vitesse. On peut écraser les pédales et changer de vitesse encore plus rapidement, avec une cadence plus douce et une meilleure transition de vitesse. Trois options de cassettes DURA-ACE Hyperglide+ 11-28, 11-30 dents et un inédit étagement 11-34 dents pour les montées les plus cassettes sont dotées d’un nouvelle construction à cannelures, qui est également rétrocompatible avec les corps de roue libre 11 vitesses Dura-Ace R9100, ce qui signifie que les nouveaux composants R9200 peuvent être utilisés sur les anciennes roues de la série R9100. Une nouvelle option de plateau 54-40 dents offre une transmission plus efficace qu’avec les options de plateau plus petits et aide les coureurs professionnels à rouler à des vitesses toujours plus élevées. Le dérailleur avant offre un volume frontal réduit de 33 %, une baisse de poids masse de 96 grammes et fonctionne avec les plateaux de 50 à 55 dents. Les nouveaux capteurs de puissance intégrés Deux versions sont disponibles, la version avec capteur de puissance intégré FC-R9200-P ou la version sans capteur de puissance FC-R9200, avec de nombreuses options de dentures. Les deux versions sont dotées de la technologie HOLLOWTECH II, et sont disponibles en 50-34, 52-36 et avec nouvelle combinaison de plateaux 54-40, dans des longueurs de manivelle de 160 à et avec un Q-Factor de 148mm. La version capteur de puissance utilise les technologies Bluetooth et ANT+ pour transmettre les données. Elle offre une autonomie de plus de 300 heures entre deux charges et une précision améliorée de 1,5 %. Le pédalier DURA-ACE R9200 fonctionne avec la même chaîne 12 vitesses que celle utilisée sur la série Shimano XTR M91000. Sytème de freinage contrôle affiné, système silencieux et maintenance simplifiée Les nouveaux freins Shimano Dura-Ace offrent un contrôle plus précis. Avec l’ajout de la technologie SERVO WAVE aux leviers de frein, tirée des systèmes de freinage Shimano VTT et Gravel, les coureurs disposent d’une course de levier plus courte pour atteindre plus rapidement le point de contact entre les plaquettes de frein et les disques. Ceci permet une plus grande douceur ou modulation des freins, se traduisant par plus de vitesse et plus de confiance dans les portions techniques. De plus, la réduction du bruit des freins a été améliorée grâce à une augmentation de 10 % de l’espace entre les plaquettes et le disque et à l’adoption des disques Shimano RT-MT900. Le résultat est un système plus silencieux, obtenu grâce à une déformation thermique moindre du disque et à moins d’interférences temporaires entre la plaquette et le outre, l’entretien des freins a également été amélioré. Il est désormais possible de purger le frein sans retirer l’étrier BR-R9270 du cadre grâce à une vis de purge et une vis de valve dissociées. Un nouvel entonnoir et une nouvelle vis de purge contribuent également à améliorer le processus de purge. DURA-ACE R9200 Une suprématie qui va continuer… 12 vitesses, une transmission sans fil des leviers aux dérailleurs et des temps de passages encore diminués. Ajoutez des capteurs de puissances toujours plus précis et voilà Shimano reparti pour quelques années… Un nouveau Dura-Ace qui était très attendu et qui ne devrait pas décevoir les utilisateurs. Son test vidéo arrive très prochainement ! Produits disponibles dans les magasins à partir d’Octobre 2021 Prix Public Conseillés Le prix du groupe ci-dessous en version disques intègre pédalier, dérailleur avant et arrière, ensemble freins montés, chaîne, cassette, batterie et câble de R9270 version disques et Di2 3999,99€,version avec capteur de puissance 5199,99€ Le prix du groupe ci-dessous en version freins sur jante comprend le pédalier, les dérailleurs avant et arrière, l’ensemble leviers/manettes/étriers, chaîne, cassette, batterie, le câble de R9250 version patins et Di2 3889,99€,version avec capteur de puissance 4999,99€ Les tarifs des principaux composants sont – Pédalier Dura-Ace R9200 629,99€– version capteur de puissance R9200-P 1549,99€– Kit frein disques monté avant R9270 699,99€ idem pour le kit arrière– Dérailleur Arrière Di2 R9250 869,99€– Dérailleur Avant Di2 R9250 489,99€– Cassette 12v R9200 359,99€– L’ensemble levier/manette Di2 frein sur jante avant R9250 429,99€ idem pour le kit arrière R9100 series gR9200 series g DrivetrainRear derailleur197215 Front derailleur10496 Cassette 11-30T211223 Chain246242 Crankset 52-36T 170 mm w/PM695748 Crankset 52-36T 170 mm624690 Bottom bracket5454 ST/BrakepairShifter pair, ST-R9270320350 Brake caliper pair250229 BH Brake Hose6060 Rotor234212 SMCable/EW39,914,5 Battery5053 JCT-A EW-RS9106,4 JCT-B SM-JC414 Wireless Unit EW-WU1113 TOTAL NOT INCLUDING POWER METER2403,32438,5

Maisplus que le diamètre intérieur, c'est l'incompressibilité qui caractérise la gaîne de changement de vitesse. Une gaîne pour frein (ou pour vitesses non indexées) est constituée d'une spire de fils de fer enrobée de plastique, comparable à un ressort. Une gaîne pour vitesses indexées sera constituée de fils de fer longitudinaux, toujours enrobés d'une gaine de

L'objectif de la transmission vélo est d'abord de transmettre l'énergie à la roue arrière pour faire avancer le vélo. Mais à part les fixies, tous les vélos possèdent des vitesses qui améliorent l'efficacité de la transmission en diminuant l'effort à fournir en pédalant. Les vitesses sont donc indispensables sur un vélo pour franchir des dénivelés, mais aussi pour pédaler à son allure. Concrètement, l’utilisation de vitesses donne la possibilité de limiter son effort en utilisant un braquet plus petit en montée, et d’augmenter son allure sur le plat ou en descente en sélectionnant un braquet plus grand. Alors oui, avoir beaucoup de vitesses sur un vélo, c’est bien. Mais il faut savoir bien les utiliser ! Voici quelques conseils et astuces pour bien changer les vitesses de votre vélo. La transmission, comment ça marche ? La transmission classique sur un vélo, avant le dérailleur, c'est simplement une chaîne qui part du pédalier et qui permet de transmettre la force du pédalage à la roue arrière. C'est ce qu'on retrouve sur un fixie. La transmission s'est développée avec l'invention du système à dérailleurs on parle du moyeu à vitesses intégrées dans le paragraphe 2 d- Vélos à vitesses intégrées. C’est-à-dire qu’un vélo est équipé de pignons et de plateaux de plusieurs tailles, d’un ou plusieurs dérailleurs et de manettes de vitesse. Le cycliste manipule donc les manettes de vitesse lorsqu’il roule pour changer de vitesse selon ses besoins. Pour bien comprendre ses vitesses, passons en revue les composants de la transmission. Voyons maintenant quelques termes importants employés lorsqu’on parle des vitesses de vélo - braquet ou ratio c’est le rapport de démultiplication d’une transmission de vélo. Pour faire simple, on appelle un petit braquet une vitesse facile » plateau de 50 dents et pignon de 16 dents par exemple, et un grand braquet une vitesse dure » plateau de 28 dents et pignon de 26 dents par exemple. Braquet = nombre de dents du plateau/nombre de dents du pignon - développement d’un vélo c’est la distance parcourue par le vélo en effectuant un tour de pédalier. Développement = braquet x circonférence de la roue - cadence de pédalage On appelle la cadence de pédalage la vitesse à laquelle le cycliste fait tourner le pédalier. Elle est exprimée en tour/minute. Cadence vitesse du vélo/développement Comprendre l’importance de la taille des plateaux et des pignons Pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les vitesses, rien de mieux qu’un exemple. Pour illustrer le principe des vitesses, nous prenons des données fictives afin d’aider à la compréhension. Ici, notre cycliste pédale et donne un tour de pédalier et la roue fait X tours selon le braquet sélectionné, et le vélo X mètres. Que se passe-t-il si le plateau est plus grand ou plus petit ? Si le pignon est plus grand ou plus petit ? Dans notre exemple, nous avons pris une circonférence de roue de 2130 mm pour calculer le développement, correspondant à une roue 700× 28C. La composition d’une transmission de vélo - Les pignons Les pignons d’un vélo sont de petites roues dentées situées sur le moyeu arrière du vélo. La chaîne vient se positionner sur l’un des pignons pour entraîner la roue. Ils sont montés sur la roue grâce à un système de roue libre ou de cassette. On retrouve plusieurs pignons sur un vélo à vitesses sauf sur le vélo à vitesses intégrées au moyeu. > Pour plus d’infos Fiche conseil roue libre et cassette de vélo - Les plateaux Les plateaux sont les grandes roues crantées fixées au pédalier. On retrouve entre 1 et 3 plateaux, selon le type de transmission du vélo. Lorsque le cycliste pédale, il fait tourner le pédalier, et entraine par conséquent le plateau. - Les manettes de vitesse Le cycliste actionne les dérailleurs de son vélo en manipulant les manettes de dérailleur. Un câble relie cette dernière au dérailleur. Un levier permet de changer de plateau, l’autre de pignon. Être à l’aise et comprendre les vitesses de son vélo Pour bien utiliser les vitesses d’un vélo, il est nécessaire de bien comprendre le principe des vitesses sur un vélo, mais aussi être à l’aise avec les commandes et les vitesses. Identifier les commandes de vitesses du vélo Quel est le type de commande de vitesses dont dispose votre vélo ? On retrouve les manettes rotatives, le changement de vitesse se fait en tournant la poignée vers le haut et vers le bas les leviers de vitesse, à faire pivoter pour sélectionner la bonne vitesse, que l’on retrouve sur des vélos anciens ou des vélos d'entrée de gamme. Notez que les leviers sur vélos anciens ne sont pas indexés, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de cran pour chaque vitesse. Le cycliste doit trouver la bonne position par tâtonnement. les manettes de dérailleur à leviers ou à boutons, le changement se fait en actionnant un bouton ou un levier, vitesse après vitesse. les leviers pour cintre de course sont intégrés aux leviers de frein. Il faut pousser le levier sur le côté pour passer une vitesse, ou appuyer sur le levier situé à l’intérieur de la manette de frein. Retenez que toutes les transmissions modernes sont indexées, cela signifie qu’un cran sur la manette correspond à une vitesse passée si la transmission est bien réglée !. Identifiez bien le levier de vitesse gauche, et le levier droit. Chacun actionne un dérailleur. - Manette gauche de dérailleur elle permet le changement de plateaux. - Manette droite de dérailleur elle actionne le dérailleur arrière et change les pignons, au niveau de la roue arrière. C’est important de retenir cette information pour être à l’aise avec les changements de vitesse ! Identifier le nombre de vitesses de son vélo Pour pouvoir se repérer et savoir quelle vitesse passer lors de vos déplacements ou sorties à vélo, un cycliste doit connaître le nombre de vitesses dont il dispose. Il suffit de regarder les cadrans dotés de numéros sur les manettes de dérailleur, ou de compter le nombre de pignons et de plateaux. Comprendre les numéros sur les manettes de vitesse Les numéros des manettes de dérailleur indiquent au cycliste sur quelle vitesse il se trouve sans regarder ses plateaux ou ses pignons. Prenons un exemple, avec un vélo à 3 plateaux et 8 pignons. - Pour le levier gauche plateaux 1 = petit plateau vitesse facile 2 = plateau moyen vitesse moyenne 3 = grand plateau vitesse difficile - Pour le levier droit pignons 1 = grand pignon vitesse facile 2, 3, 4, 5, 6, 7 = pignons intermédiaires 8 = petit pignon vitesse difficile Donc, retenez qu’un petit nombre signifie que vous êtes sur un plateau ou un pignon facile. Attention toutefois aux combinaisons plateaux/pignons vous pouvez par exemple être sur le pignon 8 mais en utilisant le plateau 1. Alors, vitesse facile ou difficile ? Vous êtes sur la vitesse la plus difficile en utilisant le plateau le plus facile. Pour passer à une vitesse plus dure, il convient de changer de plateau. Retenez toutefois que le croisement de chaîne est à éviter voir explications dans le paragraphe 4. Évitez de croiser la chaîne. Débutants à vélo apprenez à passer les vitesses efficacement Débutants à vélo, il n’est pas facile de se familiariser avec le changement de vitesse ! Pour arriver à un changement fluide et intuitif, il convient d’être à l’aise avec vos vitesses, de savoir quelle manette utiliser et quels leviers actionner ! Rien ne vaut la pratique pour prendre l’habitude ! Entraînez-vous à passer les pignons et les plateaux de votre vélo, sur le plat de préférence. Passez les vitesses dans un sens, puis dans l’autre. L’objectif est que le geste de changement de vitesse devienne intuitif, c’est-à-dire que vous n’ayez plus à réfléchir pour savoir comment faire pour passer un braquet plus grand ou plus petit. Guide d’utilisation des vitesses d’un vélo Techniquement, on peut utiliser toutes les vitesses d’un vélo, c’est-à-dire combiner tous les plateaux avec tous les pignons. Mais pour éviter les croisements de chaîne plateau 1 avec pignon 8 par exemple, il est important de bien utiliser ses vitesses. On revient sur le croisement de chaîne plus bas. Retenez qu’un croisement de chaîne abîme prématurément la transmission, et ne garantit pas un passage de vitesses fluide. Vélos à 3 plateaux 2 dérailleurs Voici un schéma-guide pour bien utiliser les vitesses d’un vélo équipé de 3 plateaux. Bon à savoir un vélo doté de 3 plateaux a forcément de nombreuses vitesses identiques. Prenons l’exemple d’un vélo Peugeot Legend LC01 D7+ 21 vitesses équipé d’une roue libre vélo 7v 14-16-18-20-22-24-28 dents et d’un pédalier 3 plateaux 30-39-50 dents pour se rendre compte des rapports identiques. En couleurs, on retrouve les vitesses aux braquets proches, répartis sur les 3 plateaux. On constate donc bien qu’en utilisant les vitesses comme l’indique le schéma-guide ci-dessous, on utilise toute la plage des vitesses, mais pas avec tous les plateaux, tout simplement. Vélos à 2 plateaux 2 dérailleurs Un vélo à deux plateaux est plus facile à utiliser, notamment en raison de la diminution du risque de croisements de chaîne. On a aussi moins à jongler entre les plateaux. Par contre, on bénéficie de moins de vitesses, sauf avec des pédaliers double plateau compacts. Vélos mono plateau 1 dérailleur Les vélos mono plateau sont plus simples à utiliser. Par contre, le cycliste dispose de beaucoup moins de vitesses. Cependant, on retrouve maintenant des vélos mono plateau montés avec des cassettes de 11, 12 ou 13 pignons afin de conserver la gamme habituelle des développements, ou presque. Vélos à vitesses intégrées On retrouve également des vitesses intégrées au moyeu sur certains vélos. Le mécanisme permettant le changement de vitesse est tout simplement intégré à l’intérieur du moyeu arrière. Cela signifie que le vélo a des vitesses, mais pas de dérailleurs, et un seul plateau et un seul pignon. C’est un système de transmission résistant et fiable qui fonctionne longtemps avec un entretien minimum, sans réglage ou presque comparé à un dérailleur classique. Il est très utilisé pour le vélo urbain, les voyages à vélo ou encore les vélos portant de lourdes charges. Le passage de vitesses d’un vélo à vitesses intégrées se fait comme pour vélo mono plateau. Le cycliste dispose d’une seule manette de vitesse, et change les vitesses les unes après les autres. Les moyeux à vitesses intégrées ont l’avantage de permettre le changement des vitesses à l’arrêt et sans pédaler. C’est pratique à un feu ou en bas d’une côte par exemple. Le cycliste en finit aussi avec les déraillements de chaîne en cas de mauvais réglage ! > Plus d’infos Fiche conseil Roue Nexus à vitesses intégrées Conseils essentiels pour bien changer les vitesses de son vélo Quand changer de vitesses sur un vélo ? Un cycliste change de vitesses soit pour changer de rythme de pédalage aller plus vite, plus lentement, soit pour conserver la même cadence, mais franchir un obstacle montée, descente. Pour résumer, bien utiliser ses vitesses, c’est changer tout le temps de braquet selon l’effort et le dénivelé, ou du moins dès que le besoin se fait ressentir. - Prise ou perte de vitesse Pour aller plus vite, le cycliste opte pour un braquet plus grand. Il faut par contre plus de puissance pour avancer. Au contraire, pour réduire la vitesse le cycliste choisit un braquet plus petit, il forcera moins sur les pédales. - Montée / descente Il est nécessaire de changer plusieurs fois de vitesse pour aborder une côte ou une descente ! Le passage de vitesse va suivre le changement de dénivelé de l’obstacle, afin de conserver à peu près la même cadence de pédalage en franchissant la montée par exemple. - Danger Il convient de ralentir lorsqu’un danger se présente devant le cycliste. Ce peut être un rond-point par exemple, un feu ou un passage piéton. Le cycliste va réduire sa vitesse, et par conséquent, il devra changer de vitesse afin de choisir un braquet plus petit, en vue de pouvoir réaccélérer ensuite. - Fatigue Lorsqu’un cycliste fatigue, il a tendance a finir sa sortie plus lentement. Il convient donc de choisir un braquet plus petit pour limiter l’effort et finir la sortie. - Vent Le vent est un vrai obstacle pour le cycliste ! On peut comparer le vent de face à une montée, et le vent de dos à une descente. Il est donc nécessaire de choisir la vitesse adaptée en fonction du vent. Choisir le bon moment pour changer de vitesse Le bon moment pour changer de vitesse est plutôt une question de sensation. On a tendance à changer de vitesses lorsqu’on commence à trop mouliner, pour passer un braquet plus grand lorsque le pédalage commencer à être difficile ou que l’on pédale trop lentement, pour passer un braquet plus petit dans une montée, on opte pour un braquet plus petit dans une descente, on choisit un braquet plus grand. Cependant, il est bon d’appliquer quelques conseils pratiques pour bien utiliser ses vitesses, notamment concernant l’anticipation du changement de vitesse. Anticiper les changements de vitesses Il est important de toujours anticiper les changements avec un vélo à vitesses ! Quand on parle d’anticipation, cela signifie un changement de vitesse juste avant que l’obstacle se présente à vous, mais pas en plein obstacle. Anticiper, c’est voir la côte arriver, et changer de braquet à peine la côte entamée ou juste avant, avant d’éviter de trop forcer sur les pédales. C’est important notamment car il ne faut pas changer de vitesses en forçant sur les pédales voir paragraphe 4. Passez les vitesses sans forcer sur les pédales. Arrêt ou ralentissement rétrogradez avant Il est fréquent de devoir ralentir ou s’arrêter lorsqu’on se déplace en vélo. Pensez à sélectionner une vitesse adaptée au redémarrage avant de vous arrêter, ou lorsque vous ralentissez. Sur le plat, il est toutefois possible de redémarrer avec un braquet trop grand. Mais imaginez en montée ! Prenez les bons réflexes lors de vos arrêts ou ralentissements. Quelle est la bonne cadence de pédalage ? On appelle la cadence de pédalage la vitesse à laquelle le cycliste fait tourner le pédalier. Elle est exprimée en tour/minute. Lorsqu’un cycliste change de vitesse, c’est souvent parce que la cadence de pédalage n’est plus adaptée au type de dénivelé. Il change donc de vitesse pour aller plus ou moins vite, tout en conservant la même cadence de pédalage. La cadence de pédalage est propre à chaque cycliste Il est bon de savoir que chaque cycliste a sa propre cadence de pédalage et pédale à son rythme. La cadence choisie dépend de la forme physique de chacun, mais aussi du type de sortie et du dénivelé bien entendu. En moyenne, on peut retenir - pour le vélotaf / vélo-transport / cyclotourisme 55 à 80 trs/mn. L’objectif est de fournir un effort modéré, pour ne pas trop s’essouffler et se fatiguer - pour une pratique sportive 60 à 105trs/mn, tout dépend du dénivelé. Le cycliste est dans une optique d'entraînement à vélo, il peut donc être amené à fournir un effort important, et maintenir une cadence de pédalage élevée. Comment trouver la bonne cadence de pédalage ? La cadence est avant tout une question de ressenti. Elle dépend aussi des objectifs sportifs que se fixe le cycliste. Si vous êtes dans l’optique de déplacements à vélo, vous devez avant tout être à l’aise et pouvoir respirer normalement, voire parler sans problème. Vous recherchez un juste milieu entre facilité de pédalage et force à fournir à chaque coup de pédale. Il suffit simplement de changer de braquet pour modifier le rapport force/rapidité et influer sur votre cadence de pédalage. Si vous vous entraînez à vélo, vous choisirez la cadence de pédalage en fonction de votre type d'entraînement. Mouliner plutôt que forcer Cependant, il est recommandé de mouliner avec un petit braquet plutôt que de forcer avec un grand braquet. Mouliner vous permet d’éviter de trop forcer pour franchir un obstacle. C’est important notamment au cours des longues montées, de sorties avec du vent ou même pour pédaler sur le plat. Retenez que - une cadence de pédalage rapide a tendance à muscler le cœur, car vous tournez plus vite vos jambes, mais sans trop forcer. Elle permet aussi d’améliorer votre endurance et vos aptitudes cardio-respiratoires. - une cadence de pédalage lente muscle les jambes, étant donné que vous appuyez plus fort sur les pédales. Attention, cadence de pédalage rapide ne signifie pas forcément vitesse rapide ! Nos meilleurs trucs pour changer efficacement de vitesse à vélo Évitez de croiser la chaîne C’est une règle essentielle du vélo à vitesses à dérailleur évitez au maximum les croisements de chaîne ! Pour un vélo composé de 3 plateaux, un croisement de chaine, c’est - une chaîne positionnée sur le petit plateau et sur le petit pignon - une chaîne positionnée sur le grand plateau et sur le grand pignon Une chaîne croisée use plus rapidement la transmission, c’est-à-dire la chaîne, mais aussi les pignons et les plateaux. En effet, elle n’est plus centrée par rapport aux dents des autres éléments. Retenez qu’on évite les croisements extrêmes, pour un pédalier triple ou double plateau. Que faire pour changer de braquet sans utiliser les combinaisons de vitesses à éviter ? Changer de plateau, tout simplement ! Si vous êtes sur le plateau 1 et sur la vitesse 5, vous aimeriez un braquet plus grand. Passez sur le plateau 2 et sur la vitesse 2 ou 3 par exemple. C’est une question d’habitude. Passez les vitesses sans forcer sur les pédales Ne passez pas les vitesses de votre vélo en forçant, c’est-à-dire en appuyant fort sur vos pédales ! Pour que le changement de pignon ou de plateau se fasse dans les meilleures conditions, il est nécessaire de relâcher légèrement la pression sur les pédales le temps du passage de vitesse, tout en continuant à tourner les pédales bien entendu. Une astuce le moment idéal pour passer une vitesse, c’est quand l’un de vos pieds arrive vers le bas. En effet, c’est le moment où vous forcez le moins. Vos vitesses craquent lorsque vous effectuez un changement de braquet ? C’est le symptôme classique du cycliste qui passe ses vitesses en forçant sur les pédales ! Ne pas passer de vitesse sans pédaler ou à l’arrêt La chaîne ne peut se déplacer d’un plateau ou d’un pignon à l’autre que si elle est en mouvement. Souvenez-vous que le dérailleur pousse la chaîne d’un côté ou de l’autre. Il faut donc toujours changer de braquet en pédalant. Que faire si vous êtes arrêté avec un grand braquet en bas d’une côte ? Les vitesses ne passent pas à l’arrêt. Donc dans cette situation, il est très difficile de redémarrer. Vous pouvez descendre du vélo, et passez le bon braquet en levant la roue arrière et en pédalant à la main, ou encore redescendre légèrement le temps de pouvoir passer la bonne vitesse ! Les moyeux à vitesses intégrées sont un cas à part, puisqu’ils permettent un changement de chaîne à la fois sans pédaler, mais aussi à l’arrêt. Changer les vitesses progressivement et une à une En vélo, on est amené à changer souvent de vitesse pour maintenir une cadence de pédalage, pour franchir un obstacle ou pour éviter de trop forcer. Il est préférable de changer régulièrement de vitesse, de les passer progressivement et une après l’autre une. Mieux vaut éviter de changer plusieurs vitesses d’un seul coup. Prenons l’exemple d’un départ sur le plat sur le deuxième plateau, démarrez sur le pignon 3. Vous allez prendre de la vitesse. Quand vous commencez à mouliner, passez le pignon 4, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ne moulinez plus en fournissant le même effort. Éviter de changer de plateau et de pignon à la fois Pour limiter les risques de déraillement, préférez ne pas changer de plateau et de pignon à la fois. C’est pourtant nécessaire quand vous êtes en phase d’accélération avec le plateau 1 et le pignon 4 par exemple. Vous souhaitez passer un braquet plus grand ? Vous devez passer sur le plateau 2 et sur le pignon 2. Effectuez dans un premier temps le changement de plateau avec la manette gauche, puis enchaînez immédiatement avec le changement de vitesse avec la manette droite. De plus, il est difficile de coordonner des mouvements différents avec vos deux mains ! Quand changer de plateau ? Il est habituellement plus facile de changer de pignon que de changer de plateau. Cependant, le changement de plateau est nécessaire il a souvent lieu lors du changement de dénivelé, mais pas exclusivement. Retenez que pour un vélo doté de 3 plateaux, on respecte la règle suivante - plateau 1 montées - plateau 2 plat ou terrain vallonné - plateau 3 descentes Vous devrez donc changer de plateau avant chaque type de terrain. Souvenez-vous qu’il vaut mieux anticiper, comme expliqué plus haut ! Effectuez le changement de plateau avant la montée ou avant la descente par exemple. Comment économiser la batterie de son VAE en utilisant les vitesses ? Un vélo à assistance électrique peut être difficile à conduire pour un débutant, notamment en raison des deux commandes à gérer l’assistance électrique et les vitesses. Il suffit simplement d’un peu de pratique pour s’y habituer. La mauvaise habitude du vélo électrique, c’est de garder un grand braquet, et laisser travailler l’assistance du moteur électrique fait le travail. Il est préférable de continuer à passer les vitesses de votre VAE pour garder une bonne cadence de pédalage, comme sur un vélo ordinaire adapter les vitesses au dénivelé, même si c’est le moteur électrique qui fournit une partie de l’effort choisir un braquet facile pour les montées afin de consommer moins d’énergie. Vous arriverez quand même au bout ! Mais plus lentement. N’oubliez pas que pour un bon passage de vitesses, votre transmission doit être huilée, entretenue et parfaitement réglée ! Consultez nos vidéos sur le réglage d’un dérailleur arrière et d'un dérailleur avant si vous souhaitez vous lancer dans le réglage de votre transmission vélo.

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Votre vélo électrique, ou non, fait des bruits bizarres lorsque vous changez de vitesses ? Vous déraillez régulièrement en pleine rue ce qui est gênant lorsque vous vous avez un rendez-vous pro ou perso ? Il est sûrement temps de faire le point sur votre dérailleur de se servir des vitesses d'un vélo ?Avant d'entrer dans le vif du sujet faisons un point rapide sur les vitesses de votre vélo. Elles permettent de jouer sur la longueur de la chaîne afin d'optimiser votre effort. Sur le pédalier vous avez le ou les plateaux en fonction de votre vélo, et à l'arrière se situent les pignons sur lesquels la chaîne repose et qui permettent les changements de vitesse. Le dérailleur avant permet de changer de plateau et le dérailleur arrière permet les changements de braquets ou pignons. En jouant sur les plateaux et les vitesses, vous adaptez la longueur de chaîne à vos petit plateau allié au grand pignon vous permet de monter tranquillement une côte. Alors que le grand plateau allié au petit pignon vous fera forcer sur les cuisses, mais vous irez plus vite. Attention toutefois ces deux configurations entraînent un croisement de chaîne ce qui peut l'user plus rapidement et même vous faire dérailler. Donc pensez-y, faites vos transitions tranquillement et au besoin restez sur le plateau du faciliter la vie de tous les cycles, les plateaux et vitesses dits faciles sont les plus petits chiffres de vos manettes 1 = vitesse facile, plus vous augmentez plus les vitesses deviennent vélos électriques sont aussi équipés de vitesses, bien les utiliser c'est économiser de la batterie ! Choisissez un petit braquet en montée, vous irez moins vite mais plus loin ;Après ce petit rappel rapide, nous arrivons à la question essentielle Pourquoi mon dérailleur saute ?Vous dérailleur saute ou fait des bruits étranges ce qui peut indiquer qu'il ne va pas tarder à sauter et vous vous demandez pourquoi. Il y a plusieurs possibilités ► Soit votre dérailleur ou une partie de celui-ci est abîmé, vous devriez pouvoir le constater en l'observant. Si c'est le cas il faudra sûrement changer la partie endommagée ou le dérailleur en entier.● Vous pouvez le faire seul, on a créé un contenu dédié pour vous aider lien à venir● Ou prendre rendez-vous dans un atelier Decathlon pour le faire changer ► Mais il se peut aussi si votre vélo est en bon état, qu'il faille simplement ajuster le réglage du dérailleur. On vous explique comment ⚠️ Attention Avant toute manipulation mécanique sur un vélo électrique, retirez impérativement la batterie du vélo !Quel dérailleur régler en premier pour régler les problèmes changement de vitesses ?Vous allez vous intéresser d'abord au dérailleur avant, mais généralement les soucis viennent plutôt du dérailleur arrière. Si votre dérailleur avant fait du bruit mais passe facilement les plateaux, une goutte de dégrip'tout devrait résoudre le régler le dérailleur arrière ?Afin de vous aider à régler facilement et efficacement la transmission de votre vélo électrique, nous avons créé un tutoriel vidéo avec Marion, ingénieure produit de débuter retirez la batterie de votre vélo et positionnez-le sur un pied d'atelier si vous en avez un ou à l'envers pour pouvoir faire tourner les pédales après chaque opération. Et équipez-vous d'un tournevis - Commencer par le réglage des butéesLes butées permettent de s'assurer que la chaîne de votre vélo reste dans une plage de jeu bien définie, à savoir le petit pignon et le grand pignon. Sinon elle risque de dérailler ! Les butées se règlent grâce à deux vis. L'une portant un H pour high pour régler la butée haute et l'autre portant un L pour low pour la butée commence avec la butée basse L, il faut passer le vélo sur la plus petite vitesse et vérifier que lorsque l'on tourne la manivelle il n'y a aucun bruit et que la chaîne reste dans l'alignement du pignon. Vous pouvez délicatement pousser un peu la patte de dérailleur pour vous assurer que tout reste en place correctement. Si ça n'est pas le cas vous pouvez ajuster le réglage avec la vis poursuit avec le réglage de la butée haut H, passez donc votre vélo sur la vitesse la plus haute. Vérifiez que tout est ok pas de bruit et la chaîne reste en place. Si ça n'est pas le cas vous pouvez ajuster le réglage avec les vis de butée en tournant d'un quart de tour à chaque fois pour être le ou la plus - Faire le réglage des passages de vitesseVous allez donc faire tourner votre pédalier afin de vérifier que chaque cran sur votre manette de vitesse entraine bien un changement de rapport. Si ça n'est pas le cas vous allez tourner la molette de tension qui se trouve sur le câble de transmission, afin de le retendre tout en pédalant afin de vérifier que la chaîne remonte ou descende pour se positionner correctement. Puis refaites l'opération dans l'autre sens si vous êtes redescendez et vis-versa. Si toutes les vitesses ne se positionnent pas correctement continuez à jouer sur la molette de tension afin que pour chaque cran la chaîne se situe sur le bon notre tuto en vidéo pour régler votre dérailleur arrière de vélo avec MaRIon !Votre dérailleur arrière de vélo électrique n'a plus de secret pour vous ? Les termes butée haute, molette de tension et pignon ont un sens nouveau ? C'est parfait ! vous devriez ne plus avoir de souci de chaîne qui déraille en pleine rue ! Et si malgré tout votre dérailleur semble en bout de course, n'hésitez pas à solliciter les ateliers vélo Decathlon, nous serons ravis de pouvoir vous aider !+ de conseils d'entretien vélo

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Cassettes 198 Selles 752 Freins 2099 Pneus 1079 Roues 738 Pédales 289 Chambres à air 456 Guidon & poignées 1295 Chaines 845 Derailleurs 396 Pédalier & boitiers de pédaliers 993 Commandes de vitesse 185 Potence 313 Tiges de selle 397 Fourches & Suspensions 278 Composants vélos électriques 119 Powermeters 15 Accessoires cadres de vélo 8 Amortisseur arrière 21 Moyeu à vélo 115 Capuchon de protection 13 ▼ Filtres Filtrer par NOMBRE DE VITESSE Filtrer par marques Filtrer par prix Minimum price Filtrer par vendeur ▲ Voir uniquement les produits disponible dans un magasin 185 Produits Trier par Turner TSM21 à droite - 8 vitesse €1665 SUNRACE Turner TSM21 à droite - 8 vitesse Vendu exclusivement en ligne POIGNÉE TOURNANTE GAUCHE 3 VITESSES €1000 DECATHLON POIGNÉE TOURNANTE GAUCHE 3 VITESSES 72 Manettes DEORE XT SL-M8000 I-Spec II €6895 −14% €5866 * La vente débute le 25/08/2022 SHIMANO Manettes DEORE XT SL-M8000 I-Spec II Vendu exclusivement en ligne Turner 7 Speed Nexus Sl -C3000 NX40 - noir €2550 SHIMANO Turner 7 Speed Nexus Sl -C3000 NX40 - 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